Китайская радость ³

Столица китайской провинции Хэнань показалась мне на редкость непримечательной дырой, причем на окраинах практически безлюдной. То ли все жители Чжэнчжоу разбрелись по фабрикам и заводам вносить свою посильную лепту в рост китайского ВВП, то ли принялись подкреплять декларируемый статус самой густонаселенной территории в Китае не словом, а делом, мне неизвестно. Но город больше напоминал мрачноватые картинки из российского блогбастера "Бумер". С большим трудом докатившись до центра, угодили в большую пробку, и водитель недвусмысленно указал всем на выход. Сопровождающая меня китаянка на англо-китайском диалекте успокоила меня, сказав, что до городского автовокзала рукой подать – минут пять ходьбы. Как выяснилось, обманула. Минут двадцать блуждали по городу, пока на выручку нам не пришли китайские студенты, пообещавшие показать верный путь. Увлекшись беседой с ними, я не заметил исчезновения моей спутницы. Англоговорящие китайцы наперебой озадачивали меня нелепыми вопросами и заставляли выслушивать еще более никчемные и банальные комментарии. Прозвучал не один монолог о том, какая огромная Россия и что там очень холодно, а русские поголовно согреваются водкой. "Увлекательную" беседу время от времени прерывал порывистый ветер, плевавший нам в лицо песком и пылью.

Наконец, я добрел до касс, приобрел билет до Дэнфэна и, выслушав последний рассказ о дочерях Путина, обучавшихся в Шаолине, отправился к месту своей трехдневной дислокации.

В дороге наконец-то немного подремал. Благо, этому ничто не мешало: ни отличные, повторюсь, дороги (почему-то очень хочется использовать эпитет "гладковыбритые"), ни комфортабельный автобус, ни идиотский боевик с китайскими субтитрами. Разбуженный звуками автоматных очередей (на экране какой-то латиноамериканец отчаянно палил из Узи по скакавшему сайгаком по горам китайцу), выглянул в окно автобуса. Со всех сторон нас окружали массивные каменные глыбы с вытесанными на них фигурами монахов Шаолинь в разных боевых позах. Спросони я даже успел испугаться: казалось, что через мгновение автобус возьмут на абордаж сумасшедшие мексиканцы или забросают камнями шаолиньские бойцы. Но проснувшийся вместе со мной аппетит быстро привел в чувства.

Дэнфэн показался мне совсем крохотным. Впрочем, в этом оказалось немало плюсов. Поймав такси, я попросил водителя показать мне город, а потом отвезти в отель. Вдоволь накатавшись, поймал себя на мысли, что за автопробег придется выложить круглую сумму: счетчик в машине не работал, а накатали мы прилично. К моему удивлению, таксист взял с меня всего восемь юаней (в Гуанчжоу, одна лишь посадка "съедает" семь), еще, наверное, и накрутил тариф немного – обманул наивного "лаовая".

Гостиница, в которой мне предстояло жить, очень напоминала дворянскую усадьбу или купеческий дом, которые в России сейчас используются как музеи и офисы. Она была обнесена огромной железной решеткой. Сам отель оказался на удивление нелюдным. Кроме десятка изъяснявшихся только на путунхуа девушек (вот вам и туристический центр!) на ресепшине, признаюсь, за остаток дня никого так и не встретил.

Решив все процедурные вопросы с регистрацией и бросив вещи в довольно уютном номере, я отправился в сам монастырь. Ожидавшегося околошаолиньского ажиотажа не заметил и в самом Дэнфэне. Все было довольно обыденно, за исключением огромных школ и сотен учеников, синхронно чеканивших удары в "бое с тенью" и по мешкам с песком на пустырях вокруг школы.

Посмотреть достопримечательности обители ушу и кун-фу в первый командировочный день так и не удалось – до его закрытия оставалось менее часа, и секьюрити на входе вежливо, но настойчиво отправил восвояси.

Неудовлетворенный исследовательский интерес подначивал прогуляться по вечернему Дэнфэну. Правда, вечер быстро перестал быть томным: с разных сторон то и дело доносилось избитое китайское "хелоу". Поначалу это забавило (для китайских мегаполисов подобный ажиотаж при виде иностранцев уж давно стал анахронизмом), потом стало раздражать и даже злить, затем буря эмоций трансформировалась в апатию. Именно в таком эмоциональном состоянии я стал свидетелем забавного диалога… Молодой китаец, сидевший на ступеньках местного минимаркета и увлеченно о чем-то кричавший, не без бравады окликнул меня традиционным "Хёлоу", а затем и вовсе козырнул знанием английского перед своим дружком, выпалив "Хаур а юй?". Я продолжал свое движение, сознательно не замечая бесцеремонного обращения. Повторив попытку еще несколько раз, китаец с торжествующим видом ударил по плечу своего приятеля и, не сдерживая смеха, гордо констатировал, что впервые в жизни видит лаовая, с которым даже поговорить не о чем.

(продолжение следует)